 断刀与花担匠 “我记得是那年11月份，我刚刚从厂里的染坊转到刻花版的设计室里，那时候一般都不同意日本人在我们厂里到处参观。”吴元新向我回忆说，“久保女士好像申请了四五次才被批准，她来的那天，也不允许我们工人直接和她说话，所以有些东西她只好看，不好问。” 今年49岁的吴元新出生在南通启东县汇龙镇，家族一直以织布卖布、染纱染线为生。过去，江浙一带蓝印花布的主要产地集中在南通地区。明清时期，南通染蓝作坊就已经是有规模的街市了。据明代《南通县志》记载，有19家手工染坊在“染织局”登记在册。到今天，当年的学徒吴元新已经是国家非物质文化遗产传承人之一，他还获得了传统印染行业的“中国工艺美术大师”称号。 南通民间蓝印花布过去全靠人工手纺、手织、手染而成，花版图案也用手工，把两三层上好桐油的纸订在一起，用自制刻刀进行镂刻。镂刻中分刻面、刻线、刻点的手法，因为既要顾及油纸花版的结实耐用，又要考虑所刻花纹的形象特征，其中的花型都受到断刀的影响，这也是蓝印花布纹样中最典型的刀法。 “断刀既是一种刀法，又是蓝印花布的工艺限制。大家都在刻花版，花版的花型要好，用得次数要多，这直接影响到刻花版人的收益。比如刻一只凤凰，与绘画不同，它全部是断刀的，需要刻版师的刀工和技法在里面。断刀要断在恰到好处的位置和结构上，如果刻的线太长，花版容易坏，但如果没有抓住凤凰的形态特征，又变成下工了。”吴元新告诉我。 久保玛萨曾经写文章描述过《蓝印花布究竟美在哪里》——“蓝印花布上那些白色的花纹，远看好像是由一条条细线画成的，仔细看就能发现，那些‘线’其实是由一个个小圆点或者短线排列而成。点和线的形状、大小、粗细不同，在有限的空间里疏密结合，表现出仙鹤、狮子、牡丹等各种可爱的造型。在蓝印花布兴盛的过去，一定有着对纹样表现纯熟于心的雕版巧匠。这样，用天然的蓝草染料染出清爽素雅的白色纹样，远远看去都一目了然，虽然只是单色印染，却好像包含了丰富的色调。” “如果用点、线、面来分析四缬的纹样构成，那么蓝印花布是用点，蜡染是用线，扎染属于面，夹缬应该是最美的了，它是用版画的系统，点线面都有。”黄永松对我说。 在久保玛萨出现之前，卫东印染厂唯一的日本客户是东京的“雪江堂”，创办人是京都望族西园寺公一的夫人西园寺雪江。1977年以后，久保开始直接从中国订购蓝印花布，而且数量越来越大。“起先是我们启东和二甲的厂，后来南通又建了一个厂，我们三个厂将近几百号人在帮她做蓝印花布，而且全部是面料。”吴元新回忆说，“布有小布、有宽布，是半自动机织的，但染印的程序是全手工的。一匹布12米，三个厂一天的产量大概就有200多匹。我也不知道这么多匹布她做了多少工艺品，都销到哪里去了，这个过程延续了将近10年的时间。” 出于完成创外汇的任务，那时候，卫东印染厂出口日本一匹手工蓝印花布的价格只有6元到8元人民币，后来才涨到10元。可以想象，久保玛萨从中得到的利润是相当高的。吴元新记得他当学徒的月工资是14.83元，3年学徒出师变成32元，他的师傅黄师傅拿着厂里最高的月工资，也只有42元。 1977年的时候，像卫东印染厂这样的蓝印花布工厂全国只剩几家，厂里的师傅大多数是从清末、民国时期蓝染作坊过来的。黄师傅从小跟随他的舅舅走村串乡卖花版，在认识这位师傅之前，吴元新也不知道过去还有“花担匠”这样一种有趣的行业。 花担匠也叫“印花担”，过去农村每家都能织布，家里有白坯布，但是没有刻花版，只能靠花担匠提供上门印花的便利服务。花担匠的担子一头装着黄豆及石灰粉，另一头装着刮印工具和花版。他们只印花、刮浆，不染色，在布上刮完浆以后，就挑着担子离开了。农家把刮好浆的坯布送往附近染坊，或者自己制作靛蓝染色和刮白。清末，在南通地区“印花担”人数还保持着近百人，农闲的时候尤其热闹，到上个世纪40年代，那些花担匠就近乎绝迹了。 (责任编辑：admin) |