丝织品的生产已形成一套比较合理的工序，缫丝和脱胶是利用蚕丝纺织的关键，前者在商代已经掌握（18），后者也有了科学依据，从歧山出土的丝织品残迹鉴定结果知道，蚕丝已不是原生的成对生丝，而是经过精湅的单根熟丝（19），表明至迟在西周前期蚕丝已进行脱胶处理。这项工艺与后来成书的《考工记·氏》“湅丝以涚水”的经验总结相符，即用温水加栏灰渍生丝数日（20），脱去丝胶和杂质，使蚕丝光泽、柔软，便于染色。穿综上机是进入纺织的中心环节，这是一项复杂而又细致的劳动，丰富多彩的花纹图案设计首先在这个环节中实现。精湅好的丝经过梳理，将每根丝一一穿入综孔，一般的平纹织物有两片分经综便可胜任，织造绞经的罗要再加两个提经的综，若织几何形花纹必须另加提花综，数量多少视花纹的复杂程度而定。商代的暗花菱纹绮大约需要六片提花综（21），宝鸡出土的西周前期的斜纹绮，地纹为左向的斜纹变化组织，花纹是菱形图案，这样织法的花纹比商代平纹暗花绮复杂的多（22），使用提花综的数量必不少于六片。织造平纹重组织的锦，其特点是通过表里经的交替来显现花纹，没有织造前多片提花综的位置先后的安排是不能实现的。因此各种丝织品设计图样能够变成现实，经线穿综是至关重要的步骤。穿好综的经线固定在两端有轴的平机上。据研究商代“已有平放式或斜卧式”织机（23），锦的出现更需要平放的织机才能织出如此高级的丝织品。《诗·小雅·大东》里的织机以杼和轴为主要构件，分别为送纬线的梭子和卷经线的机轴。与经轴对应的一端为卷布轴，二者的轴端都以棘齿（轴牙）固定轴头，便于旋转调整经线的位置，同时也将织好的成品卷在轴上。这样的构造自然应是平放式的织机（24）。《淮南子·汜论训》笼统地认为继“手经指挂”之后产生的是“机杼胜复”（胜即机轴（25））的织机，而古经字的结构显示出在平机产生之前先有竖机，金文中的巠字是经的原生形态，象悬挂经线的竖机（26）。西周时期巠，经二字并行，或许反映出当时竖机还没有完全被平机取代，广大的民间织造平纹织物，有两片综的竖机当然可以胜任。尽管竖机可以织出简单的斜纹织物，那是仰仗双手挑织，因为竖机上难于纵向排列多片综框。商代的回纹绮是六片提花综的产物，周代的锦和菱形图案的斜纹织物，除了使用两片交织综外，也必须有若干片提花综方能形成需要的菱口，织出经线起花的重组织锦和菱形图案的斜纹织物，能够安排下如此众多综框的织机只有平放才可能实现，所以这个时期生产高级丝织品的机械唯平机莫属。交织综系用杠杆原理升降，使梭口开合。提花综的控制是否也如此，尚待研究。即使是两人合力操作，一人打纬，一人提综（27），也比手工挑织的效率高的多。
    印染和刺绣是使丝织品锦上添花的加工工艺，官府设有专门管理机构－－染人，负责这项工作，把染色分为浸染和画染两种，并规定出一整套工作程序。春天开始把素丝和丝织品进行染前处理（“暴练”－－煮晒），夏秋分别染（紫）、冋（褐）等（30）。在西周的诗歌里除上述颜色外，还提到蓝和绿之名（31）。这些记载说明当时已掌握“三原色”的套染技术，再加上每种颜色还有深浅的差别，又区分出无数种色调，这样西周丝织品的颜色可以称得上是五彩缤纷。提花织物的着色要求将精湅好的丝染色，再依据设计图案把不同的彩线穿入相应位置的提花综内，便可织出变化有序的花纹。
    画染（彩绘）古称画缋，多施于礼服和帷幔之上。这样的彩绘古籍中多有记载，金文和田野考古也屡有发现。《诗经》里的“玄衮及黼”、“衮衣”、“黼衣”（32），金文中的“玄衮衣”、“玄衮黼屯”、“玄衣黹屯”、“画”（33）等，都是有花纹的礼服。称作“玄衮”的礼服是在黑赤色的底帛上画出卷龙纹（34），而“黼”和“黹屯”是在礼服的边缘处彩绘或刺绣流行的花纹（35），“玄衮屯”就是绘有卷龙纹和五彩绣缘相结合的礼服（36）。由此可知，贵族阶级穿著的丝绸服装是采用染绘并用装饰法的。田野考古中见到有类似花纹的彩绘帷幔和刺绣残迹，洛阳周墓里出土的“布质画幔痕迹”，是用毛笔绘出的黑白红黄四色几何图案（37）；宝鸡茹家庄周墓的残帛上留有辨子服刺绣花（38），是迄今发现的最早实物刺绣资料，或许就是“黹屯”纹样的一种。地帛上“附着红黄褐棕四种颜色”，其中红黄二色是画上去。这表明不仅用彩绘花纹装饰丝织物，而且地也有画（平涂）法染色的产品。
    浸染和画染的颜料来源有两个，一是从植物中提取，二是采用天然矿物。《小雅·采绿》中的“绿”和“蓝”是提取黄色和蓝色染料的荩草和蓝草（39），“绿”所含的木樨草素能把织物染成带绿光的亮黄色，而“蓝”含有靛甙，是天然的还原氧化染料，溶于水便可使织物呈现靛蓝色。茜草也是重要的植物染料，古代名为茹藘（40），根部饱含呈红色的茜素，是染绛色的好颜料（41）。但这种染料不能直接染于织物，需要与媒染剂明矾相配合，生成不溶性色淀后才会固着在纺织品上，而且极不易退色。又如茈草（又名紫草，紫英）的根部含有紫色素，是古代媒染性紫色染料，《山海经》记载黄河中下游许多名山都盛产这种染草（42）。国家规定只允许在春秋两季采摘染草，并由专门机构负责征收和向染织部门颁发（43），从而保障了染料资源长期稳定的生产和供应，进而使纺织品的染色工艺不断地发展和提高。
    矿物颜料很早就以它优良的品质被人类当作涂染材料，西周时期这种染料更受重视，成为丝织品着色的高级染料。用作染料的矿物主要有朱砂（丹砂）、赭石（赤铁矿）、石黄、石绿等，除赭石染毛麻织物外，其他三种多用来染丝织品。茹家庄丝织物残留的红黄二色就是以朱砂和石黄作染料的（44）。朱砂的成份为硫化物，石黄是铬化物，二者的细粉不能象植物染料那样溶于水染在丝织品上，古代只能用胶液调制成浆糊状在高级织物上涂抹，岐山周墓的丝织物涂染的颜料经光谱定性分析，红色的染料是汞元素，无疑是以朱砂作颜料的（45）。矿物染料产量少，开采难，得之不易，就连贵族妇女庚嬴化装用的丹还是从周王那里得到的赏赐（46），足见这种染料十分贵重。朱砂产于南方，远道运输后（47），需要再加工制成明暗不同的红色颜料，这样的染料是相当昂贵的，只有贵族才有条件使用。
    丝织品的生产从养蚕成茧，脱胶抽丝，装机织造，到暴练染色和其他美化加工工艺，经过了一系列复杂的劳动程序，才把一根根蚕丝编织成洁白如雪、或色彩艳丽的丝织品，不能不承认这是我们祖先对古代世界文明的巨大贡献，是我们中华民族光辉灿烂的物质文化的重要组成部分。