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冬至吃羊肉 成都人好这一口 再过半个月，就将迎来“二十四节气”之中的冬季网红——冬至，而成都人爱冬至的最大原因也必须是——吃羊肉。刘孝昌说，其实冬至在成都的历史传统里就是一个内容丰富的节日，冬至过节源于汉代，盛于唐宋，相沿至今。而冬至经过数千年的发展，形成了独特的节令食文化。“冬至进补”，即冬至这一天要吃羊肉，民间习惯吃萝卜炖羊肉汤，认为这样冬天就不会畏冷，农村多在这一天杀猪腌肉，叫做“杀过年猪”。吃汤圆也是成都部分地方盛行的冬至传统习俗，“圆”意味着“团圆”“圆满”，冬至吃汤圆又叫“冬至团”，民间有“吃了汤圆大一岁”之说。冬至团可以用来祭祖，也可用于互赠亲朋，古人诗中有云：“家家捣米做汤圆，知是明朝冬至天。”北方冬至吃饺子，成都冬至吃抄手。早在南宋时，成都人就在冬至日吃抄手，开始是为了祭祀祖先，后来逐渐盛行开来，民间有“冬至抄手夏至面”之说。 重点说说成都人冬至那一天最爱的羊肉汤。冬至前后，羊肉汤铺子就会拉开门面，那时候的羊肉汤可不像现在水涨船高的价格，几分几角就能来上一碗，是中下层收入人群的首选。羊肉汤铺子门面摆设大都相似，单间铺面，摆设简陋，进门左边就是一个大锅加大灶，雪白的肉汤在锅里翻滚，从早到晚，火不熄，汤不断。里面的桌椅板凳更是简单，一张桌子，四根长凳，可桌子异常干净。原来是羊肉油多，冬天易凝固在桌面，必须随时用热水擦得铮亮。桌面上就一两个小土碗，一个盛盐巴，一个盛点儿香菜。有意思的是，每一家羊肉汤铺子门口都会立着一个木架子，架子上用铁钩挂着一只开了膛的整羊，羊脚必须亮出来，羊的骨架越大越显得货真价实。客人来了，炉灶旁边的老板舀上一碗热乎的肉汤端到桌面前，只撒点粗盐和香菜，就已经香得不行。羊肉汤铺子里的菜品也极简单，除了汤，最多还有个拌肉、拌杂，冬日寒夜，配点酒小酌一番。 在刘孝昌看来，煮羊肉汤也有讲究，要辟除羊肉的骚味。有的人被门口架子上的羊肉吸引，会买一点儿回家自己煮，但大多成都人怕麻烦，还是选择在铺子里喝。试想一下，一大锅羊肉汤从早到晚滚煮着，街头开店，街尾都能闻到香味，于是出现了一种食客称为“吊堂”。这类食客大都有些身份地位，专门选在店内客人稀少的时候悄悄来吃，穿着长衫马褂，拉低帽檐进店坐下，呼噜呼噜吃完立刻转身就走，真是冬至这一锅羊肉汤，任何人都抵挡不住它的魅力啊。 现在提起羊肉，首先想起的必定是简阳，其实成都最早名声在外的是牧马山的麻羊。这些麻羊肉质相当不错，皮薄、肉细、无骚味，更值得一提的是麻羊的皮，制成的皮革特别柔软细滑，民国时期出口到国外，相当受欢迎。 “节气”新玩法 请你来支招 “二十四节气”前不久申遗成功，消息一出，引爆各大社交媒体。有网友留言：“老祖宗的智慧，不服不行”。也有网友表示：“二十四节气，能记得起来的也只有那么三四个而已。”尤其在80、90后的青年群体中，不说能背全24个节气，就是简单说上四五个也是难事，有些人甚至不知二十四节气为何物。 “春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒……”还记得小时候背诵朗朗上口的《二十四节气歌》。看似简单的二十四个日子，几千年来，中国人一直用它指导农业生产和日常生活——吃什么，穿什么，甚至玩什么都和“二十四节气”息息相关。尽管时代变迁，现代社会无论气候、环境、生活习惯、民风民情都较过去有了巨大改变，可当你顺着我们讲述的老成都节气记忆，你会发现，很多有趣有意义的风俗只要与时俱进稍加包装和改良，依然能让现代人愉快玩耍，提高生活品质。 华西都市报“宽窄巷”关于老成都的节气风俗的话题，只是抛砖引玉。有人说，二十四节气，可能在北方广袤的乡村大地用得更多，在我们天府之国尤其是在成都地区较少，也相对陌生；但天生爱玩、会玩的成都人从来善于“借题发挥”，绝不会冷落老祖宗给我们留下的这么重要的传统文化农事习俗。于是，近年来我们发现，在二十四节气的许多时节，成都人都独辟蹊径地创造了自己的新玩法、新尝试，比如，立春吃春卷、春分竖蛋，立夏称体重，立秋吃茄子，芒种喝酸梅汤，处暑将脚泡在水里打麻将，冬至开着车儿到处寻羊肉吃……应有尽有，花样百出。 这里，围绕“二十四节气新玩法”，我们诚恳地请读者朋友也来参与这个话题：你和家人或身边的小伙伴还有什么新鲜耍法，请拨打本报热线028-96111，或发送邮件至332120008@qq·com，与大家分享。 (责任编辑：admin) |