 资料图片  资料图片 在董家院里挂了件男式夹克衫，上面有扎染出的抽象图案。“这是我的衣服，自己扎着好玩的。”董维水说。他搬出几大本影集，里面有1000多张照片，有厂子当年为日本、东南亚客户加工的产品的图形，也有他自己设计的花样，“大约230多种吧”。他还保留了30多种扎染用布料的样品，是非常有心的人。白族扎染的传统纹样经过“四清”和“文革”，流传到80年代只剩下小梅花、小蝴蝶、毛虫、马齿4种，董维水将纹样发展到10多种，其中有种蜘蛛花，最受订户认可。他和厂里的艺人们还开发出30多种扎花的针法。以这10多种纹样、30多种针法为基础，组合排列，董维水设计出230多种图案，“可以扎出任何图案，除了花卉、动物，还有文字、人像”。我看到一张照片，是一对日式门帘，河水在蓝布上流动，他介绍说这是用毛虫花变形扎出的。 张仕绅无奈又有点生气地说：“村里现在任何一家扎染用的图案，都是我们厂里搞出来的，他们偷去了。本村人，也不好追究。”扎染最关键的步骤是扎、染，扎花工序是外包出去的，这样集体厂里开发的新图案、新技法完全处于泄密状态。本村、外村，甚至整个大理白族自治州的个体染坊学到新设计、新工艺后，彼此展开了激烈而恶性的竞争，导致市场环境越来越恶化。扎染厂遵循严格的质检标准，没有偷工减料之说，报废率高;个体染坊推出和扎染厂几乎完全相同的产品，质量、价格却低很多。在税收上，个体户只需缴纳4%或6%的定额税，大集体性质的扎染厂却要交17%的增值税，成本远高于个体户。扎染厂倒闭后，没有了专业设计人员，扎染工艺再无创新，专利更得不到保护，个体户几乎是滥用图案、技法，推出的产品千篇一律，并尽可能降低生产成本。低价让扎染产品廉价化，板蓝根染料被淘汰正是廉价化的最突出后果。 张仕绅等周城村的老辈人认为，扎染丧失了经济优势，无法留住技术人才，越发倚重廉价的劳动力。董维水就说，他家做扎染的经济状况，“比上不足，比下有余，比搞旅游、搞工程的差远了”。段树生介绍说，周城村的建筑工匠闻名省内外，用鹅卵石铺路面的手艺很有口碑，外出打工的周城村人多数从事这一行，“那些包工头挣的钱就不是开扎染坊能比得了的，扎染搞得好一年顶到天挣10万元”。扎花的快手、好手一天收入10块钱，慢手两三块钱，而扎花不仅是技术活，还是力气活，扎久了手指关节变形。所以，手艺好的人都愿意出去打工，就连老太太也宁愿去旅游点的餐馆洗碗，一天能挣30块钱。现在做扎花的都是要领小娃娃，被家务绊住脚出不去门的妇女，并不情愿做扎染。年轻人不愿做扎染，技艺传承给谁呢?清华大学美术学院副院长杭间对此表示担忧：“传统手工艺是在相似的生活形态下才得以代代传承的，人是这传承中的主角。民间艺人的流失成为民艺发展的严重问题。” 张仕绅的好手艺也传不下去。白族扎染自古传男不传女，张仕绅有两个儿子，小儿子大学毕业后在大理的银行工作，大儿子张人彪原来在村里医务站当郎中，后来自己搞了个染坊，也是用化学染料的。“他不行!”——张仕绅没有多说儿子的情况。侧面一打听才知道，爷俩彼此不认同对方的思路，分歧很大。一位染坊主人告诉我，张人彪发明了“注射器染色法”，用针管给扎好的花“打针”，其实是套染，可以给一个图案同时染出5种颜色。传统的染法因为染料渗透的程度不同，特有一种色晕，套染后没有了色晕，张仕绅显然不欣赏这样的创意，索性不过问儿子的生意。他说，当年扎染厂曾举办过14期扎花培训班，培训了2000人次，对周城扎染的传承和传播起到积极的作用，现在都是家庭作坊小打小闹，不成气候，要发展、传承扎染手工艺不成规模不行，必须再次建厂。“我要是自己搞扎染，那不得了，这些人都算不上。”老先生看着他家照壁上“百忍家风”4个大字说。 (责任编辑：admin) |