6.交织绒，即丝棉交织的绒织物。《天工开物》中所说“但其帛最易朽污，冠弁之上顷刻集尘衣领之间，移日损坏”的就是这种绒。但《天工开物》认为这种绒即倭缎，甚误。倭缎是高级丝织物，据其在厦门税则中被视为与漳缎同样贵重，即可推定。因为倭缎经纬均为纯丝，不会集存灰尘，如有灰尘掸之即去。只有交织绒才会出现“最易朽污”这种现象。
    中国古代织制的起绒织物都是经起绒织物，起绒的方法和工艺均以使用起绒杆为主，这是自汉代即已确定的。《天工开物》所说的倭缎织法：“斫线（注：现行刊本《天工开物》中“线”字均作“绵”，日本太田英藏认为当作“线”（《天工开物》中的机织技术。见：薮内清。天工开物论文集。章熊，吴杰译。商务印书馆，1961.132），甚是。而“斫线”二字语意欠明晰，中国过去织制起绒织物均使用杆织法，以铁线或竹线起绒，据乾隆《福建通志》说：明代漳州制织这类织物皆用铁线，似其时这一地区以使用铁线为主，故据此应为“斫铁线”。）夹藏经面，织过数寸即刮成黑光。”究其实质，也就是这种织法，没有什么新的内容。这种起绒方法的操作过程基本上分为两步：
    一是织绒坯，将经线分为地经和绒经两种，分张于织机之上，地经织地，绒经专门起绒，先织数梭地经，然后起动绒经，于其下插入起绒杆，再拉筘打紧，即可构成特定的绒圈，依是反复，便可织出满布绒圈的坯布。《天工开物》所说的“斫线夹藏经面”，指的就是这一步骤。
    二是开绒，在织成十几厘米的坯布之后，用割绒手刀在织机上把蒙于起绒杆上的绒圈割断（雕花绒除外，须下机开割），使绒毛挺立。《天工开物》所说“织过数尺，即刮成黑光”，指的就是这一步骤。
    这一起绒方法的特点是：可以根据不同需要随时改变绒毛高度，便于与提花技术结合织制绒花织地或绒地织花的品种。
    大家较熟悉的、存世的明代起绒织物有：
    1.苏州王锡爵墓出土的忠静冠之冠面，现存苏州博物馆。
    2.明末织制的金彩花绒炕围，现存北京故宫博物院。
    3.万历时织制的佛经经面，现存福州鼓山佛寺。
    4.明神宗殉葬品绢里绒袍，现存定陵博物馆。
    这四件织品的织制技术都非常精湛，反映了当时织制起绒织物的水平。
    苏州的绒冠面是黑素剪绒。其绒的织地为平纹组织，绒经和地经按1∶1排列，绒根为三纬固结，绒毛高约1.5毫米，挺拔整齐，疏密有致，结构也比较坚实。
    故宫炕围的织地是加织金线变化组织的金彩绒，图案为朱红的缠枝莲花牡丹，以割绒为纹样衬托。花纹简练豪放，色彩尤其浓郁富丽。金彩绒是元以来最名贵的绒织物，这件绒很可能是明代这类织物的代表作。
    福州鼓山佛经经面是绛色暗花的雕花绒，花型丰满，色调柔和。
    定陵绒袍与一般的绒织物不同，它正反面均有高约6.5～7.0mm的绒毛，大概是当时生产的天鹅绒的一种（万历四十八年，即1620年随葬）。其织地为平纹组织，经密为每厘米68根，纬密为每厘米27根，经线较细，纬线较粗。绒经与地经按2∶2排列，纬根为三纬固结。织制时其正反两种绒经和地经可能分于三根经轴，地经张力较大，正面绒经次之，反面绒经又次之，全部使用起绒杆起绒（大概是用较粗的金属杆）。正反两面的插法和起绒方法稍有不同，正面的须起动正面绒经插于其下，形成绒坯，背面的须同时起动地经和正面绒经，插于其下，借助地经的努力和金属杆自重，迫使背面绒经下沉，形成背面绒坯。割绒时，正面的可能在机上割，背面的则须下机后进行。
    在上述几件绒织物中，最为精致的当系定陵绒袍。这件绒袍的设计思想是相当周密的，由于两面均有长绒，而背面又有绢衬，不仅具有绒毛丛立的外观，厚度较大和手感柔软的效果，而且具有与绵衣（絮绵）相似的良好保暖特性，非常精巧，也非常实用，在现知古代各国的同类织品中似乎还没有发现过，即使将其置于现代绒类织物行列中，也毫不逊色，实为难得的产品，无愧于“机制云蒸，殆夺天工”之美誉。